想像很早把小朋友推入廚房，一日三餐自己處理，學到終生受用的會是甚麼？

「一個人煮飯，一個人食，不一定寂寞，可以好正。」這是小月吃的哲學：「好多人可能情願睇多集Netflix，但我會選擇煮飯食。」

她是「身體遊樂場」創辦人，學生叫她小月老師，那是一個頗有意思的活動教室，透過具創意的肢體律動，類似現代舞，教導參加者探索身體，表達思想與情緒，發掘內在，無分年紀，大人小孩都適合學習。

假如身體真的是個如實反映自己的遊樂場，那麼廚房與餐桌亦是一樣，你是怎樣的人，就會怎樣煮怎樣吃，瞞得了人，騙不過自己。

回到當初，她會開始煮飯，跟時代背景有點關係：時值上世紀97移民潮，小月跟家人移民加拿大，父親很快便因工作回流香港，母親是兩邊走的太空人，於是她必須學懂做飯，餵飽自己和姐姐。那年她16歲。

「中文還未學好，便得將媽咪口講的食譜抄低，唔識那個字便要畫公仔。」煮的全是廣東人家常菜，番茄炒蛋，蒸排骨之類，每天都由她負責。

別的少女大概會視作苦差，她倒樂在其中：「記得那時候自己去買餸，又奀又瘦，大人以為我好慘，咁細個無家人照顧，買菜會送嚿肉俾我！」

未幾姐姐亦回流香港，剩她一個留在異鄉，甫成年巳展開一個人煮，一個人吃，一個人洗衫抹地的獨居生活。

日復日的煮，烹飪慢慢培養成某種本能動作，「初時也許都會悶？但越過了就會開始享受。」

唸大學時主修日文，到北海道當交換生，於寄宿家庭短住，大大改變她對吃的想法。

「民宿媽媽一朝早便煮飯，有前菜、三文魚、味增湯，旁邊還放了果汁、牛奶各一，6點巳經全部做好。」她感到不可思議：「要幾多點起床預備？」

日本人連擺盤及餐具都極盡考究，細緻如此，教她深深觸動，「我們都會同樣用心去做一餐飯，但同時會用報紙鋪枱墊骨。」吃下肚𥚃，除了食物，或者還該包括美學與心情，方為完整。

畢業後回港生活，回到三餐在外解決的城市，依然沒有被同化，盡量保持每天自煮的習慣。

「首先是身體會不高興。」她形容：「出街食完一餐，突然會口渴，會有反應，可能這就是我需要堅持的理由。」

看她在IG裡發表的煮食日誌，莫名其妙地非常療癒；早陣子曾經嘗試複製日本自動販賣機的玉米濃湯，儘管不是人間美味，然而只要在寒冬下喝過，都會深刻記得那滋味。

小月的版本，用的是新鮮粟米，分別切粒與攪成粟米蓉，製造兩種層次的口感；真正靈魂在於湯底，利用粟米芯煲出來，讓整個湯充滿討人歡喜的清甜，讓人想起日本玉米湯的濃郁，但又不盡相同，喝下盡是踏實與自然——這是我近年喝過最為驚艷的粟米湯，或者基於背後那強大的「念」，以回憶牽動味道的一種熱情。

疫情期間待在家𥚃的時間更多，於是開始做麵包，選定一個食譜，之後重複又重複，只改變麵粉的種類，試試效果如何，科學實驗似地。

有朋友忍不住好奇：為啥你做來做去都是那幾款麵包？

「我好鍾意重複做一件事，好像身體的movement，漸漸它會告訴我：會不會好悶？還有沒有刺激？」她用力地眨一眨眼：「如果還有，那就是還未滿足囉。」

她覺得自己不在乎追求味道的極致——重點在享受過程。「每一次做，都有一種第一次做的感覺。」

成家後雖然有丈夫陪伴吃飯，但她依然喜歡和珍惜那些，一個人研發食譜，自煮自吃的me time。

自己吃飯，大部分人可能求其了事，但她反而加倍認真，挑最漂亮的餐具，以最姿整的態度去招待自己，「反正沒人可以干涉我。」

實際的城市人會追問：一個人煮，好難預計食材份量，點買餸？

「相比外國，香港才是最適合做這件事！好多東西可以逐両秤。」小月語氣斬釘截鐵。

義無反顧地「獨」食，按現在的說法，大概會給稱為「毒」；但她會說這是浪漫，「好似給自己一個儀式。有些人會怕一個人飲酒，點解唔得？一個人其實可以做好多事。」

這些年她曾在加拿大、日本、台灣等不同地方生活，最後把香港當成家。不過人生不如預期，來年將會離開此地，跟丈夫返回加拿大定居。

未來當然還會繼續煮，也許還會煮更多——然而她清楚知道，有些味道，廚藝再高亦未必複製得到。

「肯定會掛住茶餐廳，奶茶、蛋撻、沙牛麵、譚仔，那些環境氣氛怎樣煮出來？」

在兩個年代，她經歷同一城市的兩次離散。而這次除了人，也包括味道的告別：「屋企樓下的腸粉，每次返香港落機就會好想衝去食，真的由細食到大。」

味道有時很近，能夠在廚房自製；有時遙遠，留下是記憶中的一刻寂寞。

#什麼人煮什麼飯 每月一次準時開飯，由AndThen專欄作者Kit Chan作客席主持，帶大家探訪不同界別人士的家，細味「屋企飯」背後的二三事。
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